Богородск-Ногинск. Богородское краеведение

«Если мы не будем беречь святых страниц своей родной истории,
то похороним Русь своими собственными руками»
Епископ Каширский Евдоким. 1909 г.

Мы в социальных сетях:
 facebook.com/bogorodsk1781
 vk.com/bogorodsk1781
Дата публикации:
10 апреля 2020 года

Холоду  и ветру вопреки… 

Поездка в Тверскую область 21 марта 2020-го года

В субботу 21 марта ждали снег и холод. Холод был, снега толком так и не было  - только минутные выбросы с потемневших вдруг небес. Солнце светило довольно ярко, но не грело. Отправились в поездку мы рано: встретились у нас на Крестах в 5:20 утра. Мы – это группа краеведов из Ногинска и Черноголовки. Едем в Тверь. Почему в Тверь? А просто давненько не ездили по Руси Великой, надо посмотреть,  а то засиделись. Тверь – так Тверь, к тому же  это еще и «морозовский» город, нам вдвойне интересно…

Промчались по второму кольцу, перевитому теперь и ЦКАДом, по Дмитровскому шоссе, выехали на третье кольцо, добрались до Клина и побежали по Ленинградке. Мелькают Завидово, Иваньковское водохранилище, Волга слева,  Городня, Эммаус. В Твери оказались так рано, что народа на улицах практически не было. Впрочем, когда через несколько часов город покидали, количество людей на его улицах сильно не увеличилось...  Жителей в Твери 420 тысяч, это ровно 1/3 населения всей области…

Проехали мы по трем мостам через Волгу и еще по мосту через Тверцу, посмотрели, что там за рекой, в Заволжье. Афанасия-купца  видели, Вагонозавод не заметили, где-то он в стороне от этих мостов. Да, он  подальше, в треугольнике между Октябрьской ЖД, Петербургским шоссе и Волгой…

Припарковались в самом центре, на набережной Степана Разина около грандиозного сталинского здания – бывшей, видимо, гостиницы Военной академии ВКО имени  Георгия Жукова или, по-другому, – «дома ворошиловских стрелков» (1936, арх. И.С. Юрманов). Прошлись по набережной, удивились конструктивистскому кинотеатру «Звезда» (1930-е, арх. В.П. Калмыков). Полюбовались на Пушкина – скульптуру замечательного ваятеля Олега Комова (1974). Может, это самый лучший памятник Поэту – любезный Савва Ямщиков очень хвалил.  Полюбовались и на путевой императорский дворец (18-19 вв., П. Никитин, К. Росси, А. Резанов).  Восстанавливал его после войны наш, можно сказать – почти «богородский»,  архитектор И.Е. Бондаренко. Нынче  там картинная галерея (оказалась закрытой, как и филармония и, видимо, много другое). В дворцовом садике, как в  питерском «Летнем саду»,  статуи на зиму укрыты. Повыше – ныне восстановлен  взорванный в 1935-м году Спасо-Преображенский собор...

Поднялись с набережной, по Советской идем до площади, где городская власть сидит, и далее  до  князя святого Михаила Тверского на коне (2008, автор А.Н. Ковальчук). Праправнук Юрия Долгорукого,  46-летний великий князь Владимирский, победитель в Бортеневской  битве (1317) казнен в Орде в 1318 г. - 5 декабря (мой, кстатит, день Ангела). Женой его была любимая старообрядцами княгина Анна Кашинская, а сын Дмитрий Грозные Очи отомстил за отца: в той же Орде зарубил предателя - своего троюродного брата Юрия Даниловича Московского, внука, между прочим, Александра Невского.

Народа в центре города практически нет. От «небесного покровителя Твери» спускаемся снова к Волге. Движемся к оставленному автомобилю по набережной XVIII века, застроенной, как говорили, «сплошною фасадою»… 

Теперь – в  «Морозовский городок».

Едем к площади Победы. Внизу, у Волги, почти на острове,  очень красивая маленькая белокаменная церковь Михаила Тверского. А тут, на высоте – Калининское суворовское училище. Потом - улица цареубийцы Софьи Перовской, переходящая в проспект  тверского мужичка и Всесоюзного старосты «Михайлваныча» Калинина. Вот по нему и доезжаем до улицы с интересным названием «Двор Пролетарки». Что это такое?

Тверь. Морозовский городок

Это  жилые корпуса при Тверской мануфактуре Морозовых (в советское время – фабрика «Пролетарка»). Все, что мы увидели здесь, однако,  назвать улицей очень тяжело, так как никакой улицы на самом деле нет, а есть большой квартал в юго-западной части города, застроенный очень хитро, где перемежаются  жилые дома с хозпостройками, с  бывшими фабриками,  с бывшими больницами, училищем, театром и т.д. (более полусотни зданий, а было больше 80). Все это к тому же пересекается рекой Тьмакой (ну и имена пошли!) и все это, когда-то творения хороших архитекторов и строителей,  в ужасном состоянии! 

Для нас, богородских краеведов, приятно было вспомнить, что мануфактуру основали  в 1856-58 годах богородские купцы С.М. Шибаев, И.В. Митюшин, В.И. Брызгалин, В. Залогин и Н.И. Каулин, затем это дело перешло  и было сильно развито  богородскими же (реально, конечно, давно - московскими) купцами С.В. и Т.С. Морозовыми. После раздела фирмы «Саввы Морозова Сын и К°» Тверская мануфактура в 1873 г. перешла к внукам Саввы Васильевича - Абраму и Давиду Абрамовичам.

В последующие годы, как известно, много пришлось постараться для производства и «соцкультбыта»  самой Варваре Алексеевне Морозовой, вдове АА и матери трех знаменитых братьев Морозовых  - Михаила, Ивана и Арсения, знаменитых каждый по-своему. Перед революцией, при Иване Абрамовиче, мануфактура продолжала развиваться во всех отношениях, вплотную подошла по показателям к трем другим морозовским предприятиям. Было на ней 158, 5 тысяч прядильных, 10 тысяч крутильных веретен, 4020 механических ткацких станков, 14 тысяч рабочих,  тканей и пряжи  в год производилось на 30 млн рублей, а прибыль в 1916 г. достигла фантастической цифры 9 млн рублей !

Тверь. Морозовский городок

В советское время комбинат этот  огромный только рос, ну а в 1990-е, как и вся текстильная промышленность России, перестал существовать, всё обвалилось, рухнуло, буквально, и это очень наглядно видно в «Морозовском городке». В котором были когда-то: бумагопрядильная, ткацкая, новая ткацкая, ситцепечатная фабрики, электростанция, народный театр, главная фабричная контора и магазины, училище, дом управляющего, лечебные заведения, пожарная часть и конюшни, хозяйственные постройки, казармы 1870-80-х гг., казармы 1890-1900-х гг.,  казарма для семейных, знаменитая казарма «Париж», трое красивых ворот, жилые дома для служащих, склады, амбары и опять же магазины, памятник Ленину. Памятника Ленину сейчас и совсем нет: люмпен-пролетарии с бывшей «Пролетарки» сначала что-то у него отломали, а потом и все остальное сдали на металлолом, а памятник имел, однако, историческое значение…

Походили мы, полазили, много неприглядного видели… Бабка какая-то заинтересовалась: квартиру покупать будете? Так у нас тут ванн нету! Радуюсь за себя - первый раз  в жизни сошел за покупателя недвижимости, пусть и на развалинах Морозовского городка…

Ну, тут не только ванн нет, тут и обитатели какие-то подозрительные из дыр разных вылезают. А постройки были очень интересные. Вот ведь как бывает – с одной стороны – «мерзость запустения», а с другой - в них даже сейчас какое-то «обаяние увядания»… Говорят, что будут реконструировать квартал. Как всегда – сначала угробили всё, потом восстанавливаем. Да и не верится – уж очень много денег тут потребуется…

Мы обследовали только северную часть городка, казармы здесь - улучшенные, даже и не казармы, а «Дома служащих», по архитектуре – очень даже когда-то приятные. Тьмаку (ну и имена пошли!) не переходили, тем более не дошли до самой последней предреволюционной, самой лучшей и красивой казармы с народным названием «Париж», она уже у самой ЖД, и именно ее видно, когда едешь в поезде…

Время наше, отведенное на осмотр Твери, вышло, однако. Как-то само собой напрашивается вывод – впечатляет старая часть города, дореволюционная (кроме "упавшего" Морозовского городка"). Многое реставрируется… Вызывает счастливые ощущения от «человечности» застройки. Правда, в большинстве дворов - та же «мерзость запустения» - рай для фотографов: руины их как-то особенно привлекают. Современная застройка с «англизированными» рекламами – обычна для всех городов, как говорится, «глаза бы на все это не смотрели».

Теперь в Старицу надо, до нее 65 км.  Едем. По Маршала Конева,  по Старицкому шоссе. Мелькают деревни, дорога не очень, но терпимо. Час, наверное, проходит. За несколько км перед Старицей пересекаем ручей (или речку?) Каржач (пишут и Коржач). Сразу напрягаемся: перекличка какая-то, пока неясная, с нашим Киржачем, за несколько сотен верст отсюда.

Перед самым городом,  слева, мы когда-то въезжали из  Степурино - во времена  путешествий  в Старую Руссу по Селигерскому пути. Там, слева, км в 25-30 отсюда, как раз  место уже упоминавшегося  Бортеневского сражения 22 декабря 1317 года. Мы там еще раньше были и видели надпись:  «И была битва великая и сеча злая, и помог Бог князю Михаилу Ярославичу Тверскому, и побежал князь великий Юрий Данилович Московский…»

А сейчас въезжаем в Старицу. Летопись церковная  под 1297 годом свидетельствует: «Срублен бысть городок на Волзе, ко Зубцову, на Старице».  И кем же срублен? А все тем же Михаилом Тверским! Он сейчас главный герой Тверской земли, о нем много говорят. Даже говорят, что и ВВП из князей Тверских!

Встречает нас очень красивая Ильинская церковь (освящена в 1804 г., в 1824 г. монарх посетил). Еще Иван Грозный полюбил этот город, бывал  неоднократно. Добывали здесь белый камень в больших количествах, пещер, катакомб осталось немало в округе.  

Внизу у Волги - Успенский монастырь, отделанный нынче, как игрушечка. Пересекаем Волгу по красивому арочному мосту 1963-го года постройки. На том, левом, очень крутом, берегу сворачиваем вправо на территорию, которую некоторые называют Старицким кремлем, другие - Новым городищем. Земляной вал - у его подножья белокаменные (!) кузницы, построенные в 1792 году, их было когда-то аж 30-ть!

Внутри «кремля» большой, восстанавливаемый 200-летний Борисоглебский собор, холодный.  И Спасская колокольня, она же и теплая церковь. Недалеко крест каменный с надписью на армянском, почему-то,  языке… Подальше братская могила со скульптурой моряка. Наверное, братишки брали город. Два с половиной  месяцаца был он под немцами - освобожден 1-го января 42-го года… 

Все перечисленное - внутри огромных, но не замкнутых валов.  Говорят, и башни были при князе Андрее Старицком. Поднимаемся наверх. 80 метров над уровнем Волги, прекрасный вид, но сильный ветер, замерзаешь. Волга взбудоражена, белые буруны на ней… Бежим в машину греться. Едем по продолжению главной улицы. Народу жило в городе почти 10 тысяч, сейчас 7,5, да и тех не видно на улицах. Летом городок оживает: дачники, туристы… Кафе какого-нибудь приличного не нашли. Видели, зато, поворот  на Берново, в пушкинские места. Пушкин три раза в 1828-29 годах заезжал туда к Вульфам, в сумме провел около 100 дней. Анна Керн здесь живала, Муравьевы, бывал позднее и Левитан, гостивший в Курово-Покровском у Понафидиных-Вульф.  Это здесь, на реке Тьме (Тьмака у нас уже была!) он начал создавать полотно «У омута».

Да, хорошее место, но в 50-ти км от Старицы. А нам надо во Ржев, и это тоже около 50 км. Мчим по Ржевскому шоссе. Много указателей на Братские могилы. Очень много! Вот свидетельства страшных, тяжких, упорных, кровопролитных  боев…

Вот и Ржев, первый по течению город на Волге (200-ти километров от истока), второй по численности населения (59, а было и 70 тысяч) город Тверской области  в 117 км от областного центра,  Город Воинской Славы (2007 г.), награжденный  еще в 1978 г. Орденом Отечественной войны I степени. К тому же – важный транспортный узел (ЖД Москва — Рига и Торжок— Вязьма).

Мы уже были здесь - в этом славном и трагическом городе  - лет 15-ть назад, обследовали тогда здешние  старообрядческие  достопримечательности – храмы и кладбища,  старые полуразрушенные купеческие дома, были у памятника Тертию Филиппову, купались даже в Волге.  Сегодня у нас задача другая. Останавливаемся у кинотеатра, напротив монумента «Город воинской славы», мирно уживающегося с памятником Ленину, тут же находящимся.  Идем на берег Волги мимо интересного здания старого Госбанка (а недалеко и банк Рябушинских был), смотрим сверху на более низкую противоположную, густо застроенную сторону.  Город рекой поделен на два района - Советскую и Красноармейскую, нынче, стороны. На правой стороне,  когда-то - Князь-Дмитровской, «правили» купцы-старообрядцы. На левой, Князь-Фёдоровской -  никониане, т.е. «обычные православные». Стороны враждовали. Подавляющее  количество старообрядцев губернии проживало в Ржеве и составляло  когда-то более  половины его населения. Впрочем, был здесь (и есть) и лютеранский приход. Перед войной жителей в городе  было 54 тысячи,  когда освободили  город в 43-м году из 20 тысяч бывших в оккупации оставалось 159 человек.

Прогулялись по набережной, поискали и опять не нашли ни кафе, ни столовой,  решили перекусить на Новой Риге. Надо, наверное, сказать о городе… Ощущение депрессии не оставляет, менее ею затронуты кварталы частных домов. Здесь уж каждый хозяин старается «не ударить лицом в грязь». При этом в городе три газеты: «Ржевские новости», «Ржевская правда» и «Быль нового Ржева». Каждая из них имеет свое «направление» и, как ни странно, наполнены интереснейшей, актуальной информацией… Читаем на первой странице последней – «Подписалися на «Быльку»/И теперь мы будем, Кать,/Злободневные частушки/В каждом номере читать. Разукрасили фасады,/Мне фасадов тех не надо./Лучше выкачали бы, братцы,/В доме мне канализацию», а дальше побоимся цитировать - про ВВП, выборы и т.д.  В рубрике «Хочу передать» письма читателей, вот и вполне резонное: «Почему-то уверен, что мемориал Солдату будет сдан в срок, и к качеству работ претензий не возникнет. Так почему же нет практически ни одной дороги и двора, ремонт которых был бы выполнен без нареканий? Еще и года не прошло, а асфальт с центральных дорог начинает слезать. Почему таких подрядчиков допускают до конкурсов?»… Повторимся, депрессия в городе слишком очевидна… Позволим себе на мгновения предаться «маниловщине»: в городе готовится площадка и начинается строительство крупного, «градообразующего», предприятия, начинают работать профтехучилища, ВТУЗЫ – давно забытое название, город оживает. Пусть не будет «межпланетных турниров», «международных аэропортов», пусть возродятся рабочие династии, пусть люди заживут настоящей жизнью… Возрожденный город был бы едва ли не лучшим памятником павшим… 

По Торопецкому тракту выехали на окраину, формально – в деревню Хорошево. Здесь находится музей «Калининский фронт. Август 1943 года», в народе чаще называемый  «Домик Сталина», открытый в 2015-м году Военно-историческим обществом. В этой избе 3 - 5 августа 1943-го года останавливался  И. В. Сталин во время поездки на Калининский фронт, здесь он встречался с командующим  фронтом генерал-полковником А.И. Ерёменко (тем самым – что с палкой ходил и пускал ее  то и дело в ход). Здесь же, Сталин отдал приказ о проведении в Москве первого салюта в честь войск, освободивших Орел и Белгород в ходе Курской битвы. Перед домом – бюст Иосифа Виссарионовича, во дворе бюсты Героев Советского Союза.  Из-за вируса и этот музей закрыт, а машины, надо сказать, все время подъезжают…

Теперь у нас осталось только посещение строительства крупнейшего памятника в современной России — Ржевского мемориала Советскому солдату. Чуть вернулись назад, свернули, через несколько километров увидели огромное скопление техники, людей в строительной «оранжевой» спецодежде, высокий холм. На нем закрытый пленкой памятник  - 25-метровая, впечатляющая фигура солдата и журавли. Есть, конечно, и спорные моменты. Но авторы реализуемого проекта  - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин – победили  в Международном творческом конкурсе, не просто так.

Строительство мемориала

Мемориал,  так будет

Мемориал этот – память о тех, кто удержал и обескровил здесь  силы гитлеровской группы армий «Центр». И это, конечно - память и обо всех солдатах Великой Отечественной войны тоже. На холмах поменьше установлены  металлические плиты. На них нанесены имена сотен тысяч  павших подо Ржевом солдат. Вспомнился другой великий памятник – литературный  - стих Твардовского: «Я убит подо Ржевом / В безыменном болоте, / В пятой роте, на левом, / При жестоком налете. / Я не слышал разрыва, / Я не видел той вспышки, / - Точно в пропасть с обрыва / - И ни дна, ни покрышки…»

Должны все сделать к 9-му мая. Тогда мемориал станет филиалом Музея Победы... Интересно все это и  трогает душу. Но холодно в поле, как и в Старице…

Время, однако, неумолимо. Выезжаем  на совсем уже близкую  автомагистраль М9 «Балтия» или, попросту, на Новую Ригу. Мемориал выходит лицом туда, чтобы все ехавшие видели. Это правильно. До Москвы более двухсот километров. Дорога отличная, летим,  вот здесь действительно летим. В Красногорске нырнули в длиннейший туннель и выскочили уже далеко от МКАДа. Через пустую Москву, почти по диаметру,  по пустому Ленинградскому, по необычно пустой Тверской. Почти без остановок, только на Шоссе Энтузиастов сужение, и это единственная, практически, сегодня задержка…

650 км «накрутили» сегодня. Отсутствовали около 15 часов, были непосредственно в пути около 9-10 часов. Но ведь не просто ехали, а смотрели, впитывали в себя, что видели. Видели следы войны. Той, что была 75 лет назад. И, к сожалению, войны недавней, что еще и идет. Тогда победили. Победим ли сейчас?!

 
При использовании материалов сайта ссылка категорически приветствуется.
© Богородск-Ногинск. Богородское краеведение. 2004-2020
Политика конфиденциальности
Яндекс цитирования Check PageRank
На верх страницы